Чимбулак. Записки горнолыжника. - Видимость ясности

В предотпускной суете всё чаще чередовались два слова: Байкальск и Чимбулак. Снег есть? Снег есть. В Чимбулаке? - Да ты что? В Алмате +18, всё расстаяло давно. - Но Чимбулак-то чуть повыше. - Сейчас позвоню, узнаю... Через два дня: знаешь, как ни странно, снег есть. - Отлично, летим.

И вот Шереметьево-1, таможня:
- Куда летите?
- В Алматы...
Вмешивается другой таможенник, весёло, глядя на наши лыжные чехлы (почудилось - или с завистью?):
- В Чимбулак они летят, снега навалом... проходите.

Багаж, доплата за лыжи, паспорта, секьюрити, долгое ожидание в забавном круглом выросте, который наверняка делали под посадку - однако оттуда покамест всё равно спускаемся в автобус. Пассажиры рассаживаются по 737-му, самолёт запускает турбины и, проминая наметенные сугробы, выходит на рулёжку. На взлёт очередь из 4-х самолётов, наш третий. Не озадачиваясь остановкой, командир экипажа просто наддаёт газу, и Боинг рвётся вперёд.

Четыре часа - и вот они, Алматы. Прозрачный и приятный зал прибытия, свора голодных и алчных таксистов набрасывается на выходе:
- Куда ехать, дорогой?
- В Чимбулак.
- Сколько?
- А я откуда знаю?
- Ну у нас всё официально, по счётчику, 800 тенге километр...
- Спасибо, до свидания.

Менее выпендрёжный и более пронырливый таксист продолжает отчаянно со мной торговаться, однако ему сказано - $50. Поломавшись ещё для вида, соглашается. Потом я, конечно же, узнал, что стоит это 6000 тенге максимум, и эту цифру ещё можно было продавливать вниз, но за информацию, как обычно, надо платить. Патриархат процветает: с девушкой никто и не пытается разговаривать о деле, всё внимание на мне.

По дороге удивляют указатели: "До Медеу 5000м", "Шымбулак 3400м". Скоро перестают удивлять - дорога начинает настолько резво забираться вверх, что изрядными участками машина идёт на первой передаче, каждый метр на счету. Периодически закладывает уши - вот это понимаю, набираем высоту. Но вот машина взбирается на стоянку и глушит мотор. И нас окружает Тишина. Раннее утро, подъёмники ещё стоят, кругом ни души.

Селимся, даём себе зарок поспать совсем чуть-чуть - и с трудом продираем глаза к полудню. Ночь летели, всё-таки, и потом, здешний полдень - это наше утро. Однако, время терять не хочется. Одеваемся, спускаемся в камеру хранения, ботинки, лыжи - и в гору. А там - солнце и жара. Градусник при входе на подъёмник показывает +9. И хоть одевались, вроде бы, и не очень сильно, но как-то на такой поворот не рассчитывали. За попытку денёк поразвлекаться со снятой маской и без перчаток я был награждён изрядным ожогом лица и рук, спешно купленный крем от загара был запоздалой жертвой. Спасаемся кефиром и смягчающими кремами.

Во вторник празднуют Наурыз, приход весны (а на самом деле равноденствие), казахский новый год. Едем в Алматы. Конечно, автобуса так и не дождались - завидев выезжающий со стоянки джип, привычно вскидываю руку и интересуюсь:
- Вы в город? Нас с девушкой подвезёте?
- С девушкой - подвезём. - отвечает серьёзный казахский горнолыжник, и мы отбываем. По дороге делимся впечатлениями, кто в каких горах был. Высаживаемся недалеко от центральной площади, благодарим и идём смотреть. Лица на улицах вперемешку отчётливо азиатские и совершенно славянские, хотя азиатских несколько больше. Просачиваемся через толпу на центральной площади, делая по пути несколько занятных кадров, и идём в близлежащий Рамстор - пополнять запасы съестного и грабить банкомат. За это время успевает стемнеть.

Надо сказать, Алматы вообще интересно смотрятся в светлое время суток, поскольку над городом доминируют горы. Горы же являются прекрасным ориентиром, который в темноте исчезает, остаётся только общий уклон - чем ближе к горам, тем заметнее подъём городских улиц в эту сторону. На одном из этих подъёмов мы становимся, увешанные пакетами, и, безжалостно продавив такси, за полцены приезжаем обратно. Распаковываем покупки - и видим, как надулась пачка печенья. И только тогда понимаем наконец-то, почему протекли флаконы с шампунями и гелями - конечно же, перепад давления!

Ещё три дня пролетают практически как один, залысины и проталины на склонах постепенно растут, а мы раз за разом прячем лица от знойного солнца. Но вот в ночь с пятницы на субботу внезапно начинает идти снег, резко холодает, а ветер завывает так, что даже в тёплом номере становится слегка неуютно. И утром субботы нашим глазам открывается совсем иная картина: заснеженные склоны ущелья, белые мухи в воздухе и густой туман, оставляющий чрезвычайно мало места для манёвра. Касса подъёмника грозно предупреждает, что по погодным условиям подъёмники могут закрыть вовсе, и деньги за абонементы никто возвращать не будет. Но мы не боимся, и наша решимость приносит плоды: вскоре туман поднимается, запускают вторую и третью очереди подъёмников, и к нашим ногам ложится целина, едва тронутая теми, кто успел к ней раньше нас. Прекрасный день прекрасного катания, хотя в конце дня на склоны снова падает туман, и я стою в нижней трети склона и изображаю из себя маяк, поджидая отстающих.

Полдня воскресенья катаемся в плотном тумане, двигаться приходится практически по приборам. Однако катались бы и весь день, но всё, пора, последние шашлыки (не берите свинину! только баранина), последний салат (ох, и вкусные же там салаты да супы. Да и мясо вполне) - собираем рюкзаки, выходим, такси ждёт. Кадры серпантина напоследок, аэропорт, контроль, багаж, снова доплата за лыжи - а-а-а, последние деньги отбирают! - снова ожидание в компании стильной женщины в бело-красном спортивном костюме, которая летела с нами из Москвы (и уже в самолёте вдруг выясняется, что это была Глюкоза), полёт, Москва как на ладони под крылом, снижение - всё, прилетели. Ввалиться домой, упасть в душ, засыпая на ходу - а наутро, между прочим, уже на работу. Таможни с пограничниками, глядя на наши лица, улыбаются - всё понятно, спустились с гор.

Организационно-технические сведения в mountains здесь,
Фотоальбом в следующем выпуске.