erra (erra) wrote,
erra
erra

"Я в Дели"...

Получая такие приветы, память вдруг выплёскивает то, что было уже так давно, и всё же так недавно: громадную утреннюю пустынность прилётной зоны делийского международного аэропорта имени Индиры Ганди, без обиняков навязчивый индийский сервис (ещё бы! каждый оказавший тебе услугу сдерёт с тебя несколько сотен рупий наверняка), утренний кашель дымного города, невероятная для непривычного европейца пыль повсюду, крохотные офисы туристических агентств с лестницей на второй этаж, кушеткой, неизменно предлагаемым чаем и готовностью впарить тебе такси с кондиционером за заоблачные деньги.
Я уже давно усомнился в том, что билетов на интересующий нас поезд в Харидвар на самом деле не было, но жалеть решительно не о чем, даже несмотря на то, что проныры из турагентства содрали с нас лишних восемьсот рупий (порядка 600 рублей), что для бедной Индии, конечно, немало. Учитывая то, что нам нужно было в Ришикеш, а также цену билетов на экспресс, весьма вероятно, что мы потратили бы не меньше, да ещё и ехать пришлось бы с пересадками. И если одинокому пассажиру транспорт общественный может быть предпочтительнее, то уже для двоих цена вопроса отличается пренебрежимо, а если вас вдруг трое, смело берите такси и отправляйтесь в дальний путь на нём — конечно, речь о простой и незамысловатой похожей на 21-ю Волгу машине Tata Indica прошлого поколения, а не роскошном лимузине. Но для этого в крупном городе типа Дели вам придётся изрядно поторговаться.
Итак, решительно отказавшись от дорогого такси с кондиционером и подозрительного вида чая, мы выходим обратно на привокзальную площадь, упорствуя в своём намерении поймать машину самостоятельно. Бойкий клерк догоняет нас и начинает интересоваться, сколько мы готовы заплатить за такси. Три тысячи рупий, говорю я ему. Его попытки набить цену успеха не возымели, но тем не менее он соглашается, мы возвращаемся всё в тот же мини-офис (в Индии вообще большая часть предоставителей товаров и услуг, выходящих фасадом на улицу, имеют формат мини), а клерк исчезает минут на 20, возвращается, требует деньги, снова исчезает, и ещё минут через 10 к окнам подают машину. Кстати, в этом смысле вы можете быть достаточно спокойны, кидалово в формате "взял деньги и забыл" здесь не в почёте, основной развод на деньги происходит раньше, на стадии торга.
Рюкзаки отправлены в багажник, мы занимаем заднее сиденье, машина трогается и, прорвавшись вскоре через невозможную на первый взгляд массу моторикш и прочих фургончиков, оказывается где-то вдалеке от вокзала. Светает, становится более заметна висящая в воздухе пыль с примесью автомобильных выхлопов. Короткий визит к банкомату, охраняемому грозного вида полисменом с ружьём (если вы хотите, чтобы индийцы поняли, что вам нужен банкомат, говорите им эй-ти-эм, потому что слова "банкомат" они не знают, а вот аббревиатуру ATM знают, наверное, во всём мире), — и наш экипаж покидает шумную суету индийской столицы и устремляется на север. Бесконечное разнообразие картинок, попадающихся на дороге, таково, что судорожные попытки снимать на ходу приводят к исчерпанию и флешки, и аккумуляторов фотоаппарата до достижения цели нашего путешествия.
Первая же радость состоит в том, что движение в Индии левостороннее. Впрочем, через некоторое время к этому привыкаешь. Но привыкнуть к пестроте участников дорожного движения просто невозможно: вперемешку как в городе, так и по трассе движутся легковые машины, автобусы, грузовики, тракторы, гужевые повозки, запряжённые отнюдь не лошадьми, но быками, — и даже ручные тележки. Все оборудованные сигналами транспортные средства бибикают друг другу, и это не "куды прёшь", а "я тут, я еду". Зеркал у многих просто нет, а у грузовиков на заднем борту часто написано Horn Please, Blow Horn, и так далее.
Не менее радостно выглядят четырёхсекционные светофоры, у которых нижняя секция может оказаться стрелкой куда-нибудь вбок. Но светофоров попадается очень мало, во всех остальных местах транспорт разъезжается практически как бог на душу положит, и если в этом броуновском движении и есть система, угадать её непросто. Но при том вся эта активно-хаотическая масса удивительным образом безаварийна — видимо, способности к лавированию индийцы впитывают с молоком матери.
А ещё в Индии красят стволы придорожных деревьев, чтобы обозначить границы дороги, и почти нет дорожных указателей латиницей. Учите хинди, если не хотите заблудиться, или берите проводника, только убедитесь, что он понимает вас не иногда, когда ему нужно, а всегда, когда вам это необходимо.

На том запал пока и кончился. Не знаю, следует ли продолжение.

Tags: Индия, обзоры, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments