?

Log in

No account? Create an account

Сайгон

« previous entry | next entry »
авг. 13, 2011 | 03:48 am

Всю неделю Сайгон трудится, а в пятницу вечером отправляется зажигать по клубам. Столик в популярных барах поймать можно лишь чудом, экспаты сталкиваются друг с другом на улицах, вьетнамцы побогаче тусуют наравне с экспатами, а победнее сидят в своих невероятных coffeeshop'ах, которые для европейского глаза выглядят как столики прямо на улице и сомнительного качества еда, приготовленная в конурке рядом.

Сайгоном экспаты называют Хошимин по привычке, потому что так короче, да и вообще, кому какая разница? Вьетнамцы общаются на своём мяукающем шеститональном языке, а когда переходят на английский, понять их можно далеко не всегда. Думаю, им с нами не проще, но опять же, никто не парится. Дневные заботы закончились, вечерние достались сравнительно немногим (официантам, таксистам, поварам...), город гуляет и развлекается.

В испанском баре Pacharán, название которого в голове неумолимо анаграммировалось в помаранч, зажигательно крутят попами две девицы из местного бэнда, исполняющего популярные латиноамериканские куплеты, включая Сантану и Гуантанамеру, группа поддержки подобно гармоникам от резонансного фильтра подшевеливается в такт. Разошедшись, девицы вкупе с негроидным фронтменом лезут на стойку, официанты прикрывают жалюзи, чтобы с улицы не увидели трэш и угар, и остаётся пожалеть, что рюкзак с камерой и вспышкой остался в апартаментах. Самое прекрасное в другом фронтмене, высоком европейце с печальными брылями, то, что этот бульдог поёт совершенно всерьёз, с вдохновением.

В кафе Regina обосновался клуб любителей сальсы (причём некоторые любители танцуют вполне зрелищно, не знаю насчёт профессионализма), а в клубе Apocalypse Now звенит жёсткий диджейский бит, и если ваши уши вам дороги, задерживаться там ни к чему. Покинув овернайт пати и отказавшись от такси, можно наблюдать тихий калейдоскоп засыпающего города: девочку на велосипеде и мальчика на скутере, которые едут, держась за руки, дворников в оранжевых жилетах и касках, подметающих, кажется, каждый сантиметр (по крайней мере в центре), ощетинившийся частоколом поверх забора квартал французского посольства с суровыми часовыми по периметру, собор Богоматери (на парижский не похож), припозднившихся продавцов прохладительных напитков, тот безнадёжный вариант очень малого бизнеса, который живёт там, где торгует (на улице), японско-вьетнамский центр фертильности (неужели проблемы с рождаемостью настигли уже и вьетнамцев?) — всё, на что в дневной суете легко не обратить внимания вовсе, или что появляется только с наступлением — не темноты, нет, темнеет здесь совсем рано — ночного затишья.

Гулять ночью вполне безопасно, утверждают экспаты, и прогулка это подтверждает. Людей вообще немного, заняты они своим делом, а от надоедливого приставалы, решившего у тебя что-то в ночи выцыганить, легко отвязаться, игнорируя его попытки общения. В общем, и немудрено: охранники всех мастей здесь попадаются на каждом шагу — это один из распространённых способов борьбы с безработицей. Ну и какой-никакой порядок заодно. Если же приходишь домой в ночи, самый простой способ перекусить — это съесть что-нибудь из фруктов.

Хвалу здешним фруктам можно петь вечно. Спелые жёлтые манго, одной штукой можно наесться (на некоторое время), огромные памело, ярко-розовые снаружи и белые в чёрную точечку изнутри рамбутаны, невероятные мангостины, дольки как у чеснока, но мягкие, со вкусом, близким к клубничному, но с косточкой типа хурмы внутри, и всё это в оболочке на манер граната — и всё это в пределах 1-2 долларов за килограмм на уличных лотках. Если дойти до рынка, поди, и ещё дешевле. Вот только с арбузами и дынями Вьетнаму не повезло — среднеазиатская сладость им, гагарам, недоступна. Ах да, ананасы ещё забыл, тоже превосходны.

Правила движения по-вьетнамски таковы: знак на синем фоне советует, а на красном не советует. Но не запрещает, так что мопеды едут навстречу одностороннему, по встречной, по тротуарам, и так далее. От высокой аварийности спасает только скорость в пределах 30 км/ч практически везде днём в центре — быстрее просто не получится. Ещё одно занятное правило: по правой полосе едут строго мопеды, машины держатся во второй полосе. Когда машине нужно повернуть направо, она начинает протискиваться из левого ряда, распугивая двухколёсных. Клаксон, как и везде в Азии, здесь означает не "куды прёшь", а "осторожно, тут я".

Мопедов во Вьетнаме кардинально больше, чем машин, по нескольким причинам: расход топлива меньше, мобильность выше, в пробке проскользнуть легче — но ключевым фактором является 150% пошлина, облагающая покупку автомобиля. Надо быть изрядно богатым человеком, чтобы переплатить за машину в два с лишним раза. Интересно, как изменится количество мопедов в связи с запланированной уже постройкой в Сайгоне метро.

Ссылка | Что скажете? | Поделиться

Comments {0}